Підготовка стін під плитку у ванній: відео та фото підготовки поверхні стін під кахель

Зміст

• Як підготувати стіну під плитку
• Використовувані матеріали
• Очищення стін
  • Оштукатурені стіни
  • Стіни зі старими шпалерами
  • Стіни зі старою плиткою
  • Пофарбовані стіни
  • Дерев’яні стіни
  • Стіни з гіпсокартону
• Вирівнювання
  • Штукатурка
  • Гіпсокартон
  • Вирівнювання стін з високим ступенем деформації
• Гідроізоляція
• Установка маяків
• Поради професіоналів
• Висновок

При організації ремонту вкрай важливо скласти правильний план. Повертатися до початкових етапів, коли весь ремонт практично зроблено, не дуже приємно. У деяких випадках такі правки будуть коштувати нервів, часу, зіпсованого матеріалу.

Дана стаття розповість про те, як правильно підготувати і обробити поверхні для того, щоб плитка не обсипалася на наступний день.Так само розглянемо найпоширеніші помилки як у новачків, так і досвідчених профі.

Як підготувати стіну під плитку

Варто відповісти на питання: навіщо взагалі готувати стіни, якщо вони будуть закриті плиткою? Чи Не простіше просто наносити великий шар клей-цементу? Ні, не простіше. Справа в тому, що від якості робіт на кожному етапі залежить довговічність всієї конструкції або поверхні.

Розглянемо конкретніше:

• нерівності і пори. Ці порожні обсяги погіршують якість зчеплення і провокують відшарування. Приклад: якщо на місці, куди встановлюється плитка, буде ямка, клей-цемент, який буде в ній перебувати, стане монолітною конструкцією з плиткою і буде прагнути випасти під дією сили тяжіння;
• крен стіни. Такий дефект не дозволить встановити рівну поверхню і будуть помітні перепади в рівнях;
• сторонні об’єкти. Шпалери, пісок, інші об’єкти будуть відклеюватися разом з плиткою, тому їх потрібно видалити.

Всі ці дрібниці не забезпечать професійної якості поверхні. Буде помітно, що плитку встановлював дилетант, а через пару місяців плитку доведеться перекладати.

Використовувані матеріали

Розглянемо інструменти і витратні матеріали, які стануть в нагоді при обробці стін під плитку. Коротенько, це:

• клин;
• правило;
• рівень;
• шпатель;
• міксер/перфоратор;
• кельма;
• саморізи;
• наждачний папір (шкірка);
• будівельна нитка;
• ЗІЗ (засоби індивідуального захисту).

Очищення стін

Для отримання гладкої рівної поверхні стіни потрібно відшліфувати (в народі «отшкуріть»). Перед початком процесу, треба взяти рівень або правило, яке не менше 150 см в довжину, провести на стіні і відзначити місця, які надмірно провалюються або виступають. Потрібно обвести області олівцем, щоб більш детально доопрацювати їх.

Шліфувати краще починаючи з 60-ки, закінчуючи 180-кою. Більш дрібно обробляти не потрібно. Після грубої обробки потрібно пройтися правилом ще раз, перевіряючи проблемні місця.

Так обробляють стіни після заселення в квартиру. Нижче розглянемо, як обробити стіни в інших умовах.

Оштукатурені стіни

Якщо стіна містить шар стартової штукатурки, потрібно пройтися правилом, вибрати наждачний папір відповідного калібру і пройтися по стіні, щоб знайти задирки і зняти зайвий пісок. Після цього потрібно нанести на них шар грунтовки.

Грунтовка повинна повністю висохнути. Якщо почати класти плитку на мокрий грунт, цемент буде витягати вологу з неї і вона не забезпечить належного зчеплення.

Стіни зі старими шпалерами

Потрібно видалити шпалери і відшліфувати стіну, щоб позбутися від паперу і залишків клею. Для початку потрібно пройтися шліфувальним колом, після чого наждачним папером (краще стартувати з 60-ки, а закінчувати 120-кою). На відміну від звичайних стін, стіни під шпалери вже в якійсь мірі вирівняні і оброблені.

Якщо шпалери виглядають нормально і рівно — можна особливо не рівняти, а якщо криві — треба звернутися до загальної інструкції. Якщо погано видалити клей, при намоканні, він стане слизьким і перешкодить плитці надійно закріпитися, вся конструкція попливе.

Стіни зі старою плиткою

У першу чергу потрібно зняти стару плитку. Починати потрібно з нижнього кута, акуратно підчепивши плитку монтуванням або викруткою. В ідеалі, плитка не повинна тріскатися. Вона повинна вільно відшаруватися, щоб на стіні не залишилося ніяких слідів.

Розбити плитку молотком — погана ідея, хоча так часто роблять новачки.Такий метод має недолік — безліч ям і нерівностей на стіні після видалення плитки.

Потім потрібно зішкребти старий застиглий клей-цемент. Зробити це можна шліфувальним колом або кельмою. Провести перевірку поверхні клином або правилом, за необхідності відшліфувати або нанести шар гіпсу. Завершальний етап — нанесення грунтовки.

Коли грунтовка висохла, можна класти плитку, але не ту, що була знята, а нову.

УВАГА! Стара плитка більше непридатна для експлуатації, так як частинки старого клей-цементу вже засохли і не будуть реагувати з клейкою сумішшю.

Взагалі, будь-яке стороннє тіло на поверхні плитки або стіни в місці контакту буде погіршувати якість зчеплення, адже ці місця не будуть клеїтися між собою.

Пофарбовані стіни

Тут все простіше. Якщо стіна пофарбована емаллю, то можна класти плитку прямо на неї. Якщо це звичайна фарба, її краще видалити, щоб поліпшити зчеплення. Стіни під фарбування оброблені в достатній мірі, так, що після видалення фарби 180-кою і 220-кою, можна нанести шар ґрунту і класти плитку.

Фарба являє собою тонкий шар порошку, який тримається на стіни, щільно закриваючи її.

ДОВІДКА! Якщо приклеїти плитку на фарбу, цей тонкий шар відвалиться під дією тяжіння.

Це канонічна ситуація, а реальна — локальне погіршення зчеплення в деяких місцях, попадання вологи в ці місця. Будь-яка волога залишає після себе пліснява, сирість.

Дерев’яні стіни

Як правило, дерево обробляють шліфуванням. Для поліпшення поверхні можна нанести шар штукатурки по дереву. Ґрунтовка підійде стандартна. Якщо дерево покрите лакофарбовим матеріалом — добре, якщо ні — потрібно покрити, щоб дерево не вбирала вологу і не сырело. Дерево досить міцне і однорідне, щоб витримати важкий шар плитки.

ДОВІДКА! Виняток — дерев’яні стіни з декоративною корою.

Такі стіни увазі наявність тонкого шару кори для надання стилю та іміджу приміщенню. Якщо не видалити кору (яку все одно не буде видно за плиткою) — вона стане слабкою ланкою і зробить зчеплення дуже слабким.

Стіни з гіпсокартону

Гіпсокартон буває двох видів — водостійкий і звичайний. рекомендується використовувати водостійкий, так як він не пропускає вологу всередину і не відсиріє. Якщо на поверхні гіпсокартону є сторонні предмети — їх потрібно акуратно видалити, не здираючи папір. Далі потрібно покрити її грунтом і дати висохнути. Якщо майстер помітив, що гіпсокартон відшаровується, треба замінити його.

ВАЖЛИВО! Якщо плитка буде триматися на папері, вона відклеїться швидше, ніж застигне клей-цемент.

Не зайвим буде проклеїти стіну армірувальної стрічки або перфорированой плівкою, яка забезпечить гладку клейку поверхню і скріпить між собою відшаровуються елементи.

Вирівнювання

Якщо стіни зовсім вже криві, їх потрібно капітально рівняти. Для цих цілей знадобиться клин (чим довше, тим краще), шпателі, гіпс, наждачний папір. Потрібно нанести шар гіпсокартону на стіну і стягнути його клином. Краще, якщо розчин буде трохи рідким, так буде легше їм працювати, але якщо він буде рідкий понад міру — почне стікати вниз і вирівняти стіну не вийде. Чорновий шар повинен застигнути.

ВАЖЛИВО! Повторювати процедуру потрібно до тих пір, поки ями на поверхні не заповняться. Якщо ж на ній, навпаки, багато виступів — простіше їх сошлифовать.

Якщо бетонні виступи, то більш раціонально буде укласти шар поверх них, а не сошлифовывать. Можна потрапити на арматуру, яка не так вже й просто видаляється. Тим більше, працювати з бетонною стіною куди складніше.

Штукатурка

Виштукатурюють стіни мають достатній шар гіпсу, тому працювати можна як «всередину», так і «назовні». Іншими словами, можна рівняти в обох напрямках, знаходячи ту саму «золоту середину».

Якщо штукатурка обсипається або тріскається — новий шар навряд чи допоможе. Справа в тому, що старий шар буде виступати сполучною, і все, що тримається на ньому, відклеїться разом з ним.

Гіпсокартон

Якщо в гіпсі вм’ятина або нерівність — краще його зняти і встановити новий лист. Нашивати кілька листів поверх непотрібно, так як більш довгий болт буде збільшувати товщину стіни і замість одного шару, стримувати цілих два. Пощастить, якщо така стіна не впаде через пів року.

Вирівнювання стін з високим ступенем деформації

Бувають дуже нерівні стіни, що не піддаються здоровому глузду і логіці. Доцільно буде провести розрахунок матеріалів, приблизно прикинути, що буде дешевше — зашити гіпсокартоном або нанести шар штукатурки.

Гідроізоляція

Для чого взагалі потрібна ізоляція?

• Щоб волога із розчинів і грунтовки не потрапляла всередину.
• Щоб стіна не сырела.
• Щоб плитка не відшаровувалася.

Як правило, цей момент багато опускають, а даремно. За статистикою, 60% всіх наступних проблем — через потрапляння вологи. Це подія і так неминуче, а якщо створити всі умови, відбудеться набагато швидше. До того ж, гідроізоляція забезпечить додатковий стримуючий захисний шар.

Розчин для гідроізоляції можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Підійде будь-яка марка, але досвідчені професіонали рекомендують Ceresit. Після його нанесення і застигання потрібно перевірити якість, виливши трохи води на стіну. Якщо на ній вода збереться у вигляді крапель — все зроблено правильно. Якщо ж вбереться — технологія нанесення порушена або шар не повністю висох.

Про правила нанесення конкретної марки потрібно уточнювати з інструкції до товару або у консультанта в магазині.

Дізнатися детальніше — Як виконується гідроізоляція ванної кімнати під плитку?

Установка маяків

Маяки — це напрямні, по яких буде йти клин або правило. Як їх виконати?

Вкрутити в стіну саморізи в декількох точках.

Встановити клин і перевірити рівень.

Накласти невеликий шар гіпсу по лінії стяжки.

Коли він застигне — вийдуть дві паралельні рейки, які послужать напрямними в роботі.

По завершенню роботи їх можна викрутити і заштукатурити дірки (але це не обов’язково).

Маяки дозволять отримати ідеально рівну поверхню без перепадів.

Альтернативний спосіб — вкрутити саморіз на одному рівні (заміряти лінійкою глибину входження), після чого натягнути між ними нитки яскравого кольору. Перетинатися нитки повинні рівно в центрі. Таким чином, буде видно всі перепади і провали в стіні.

Для того, щоб отримати таке перетин, потрібно вкрутити саморіз в різних кутах стіни і натягнути нитку навхрест (конвертом), після чого регулювати висоту саморізів, поки нитки не стикнуться.

Поради професіоналів

• Продумайте, де плитка йтиме встик, а де внахлест (мається на увазі кутова стикування).
• Використовуйте рівень для перевірки якості поверхні кутів. Чим більше изометричными будуть стіни, тим більше довго простоїть плитка. Це обумовлено правилами опору матеріалів, теоретичної механіки і теорії струн. Всі кути повинні дорівнювати 0, 90, 180. Округляти потрібно саме до цих значень.
• Не поспішайте з укладанням плитки, якщо шар грунтовки не засох, то вона не виконає своїх функцій, а лише завадить клей-цементу схопитися.
• При замісі клей-цементу, можна долити в нього грунтовку, щоб зробити його більш клейким і в’язким. Якщо переборщити, він буде засихати довго і плитка може «попливти».

Головна порада, яку зрозуміє тільки справжній професіонал — вміти імпровізувати. Якщо вважаєте, що та чи інша операція недоречна — викреслюйте зі списку, якщо вважаєте, що, навпаки, треба провести одну процедуру двічі — сміливо проводите.

Тим більше, інструкція передбачає широкий вибір. Після кожного кроку майстер вибирає проміжне дію (чекати поки засохне шар, нанести ще один, провести перевірку) і тільки від правильно комбінації кроків і виборів залежить те, успіхом або невдачею завершиться реконструкція поверхні.

УВАГА! Це і відрізняє майстра від новачка. Професіонал завжди вміє підійти до процесу творчо і застосувати весь багаж знань в процесі. Новачок — знає інструкцію, але не застосовує креативність і не відхиляється від неї.

Початкові умови скрізь різні — стіни з різного матеріалу, різного ступеня обробки, різної якості поверхні, плитка теж може мати різну вагу, структуру, рельєфний малюнок. Тим не менш, результат всім потрібен один — рівна і структурована поверхня, яка простоїть довго і буде радувати око.

Висновок

Сподіваємося, що ця стаття допомогла в організації робочого процесу і розставила всі крапки над «і» у питанні підготовки стін під плитку. Коротко пробіжимося по інструкції:

Видалення зі стін сторонніх предметів.

Шліфування.

Обробка гіпсом (за потреби).

Висихання.

Фінальна перевірка.

Укладання плитки.

При потребі, можна застосовувати маяки. Не лінуйтеся вирівнювати стіну, навіть якщо на це піде багато часу. Професійне та якісне покриття не зробити за пару годин.

Звичайно, можна покласти плитку і на криву стіну, зануривши її у клей-цемент, але скільки на це піде затірки і скільки вона простоїть? А плитка нині дорога… Класти на стіну б/у плитку дуже не рекомендується — зчеплення буде ще гірше, ніж у ситуації з кривими стінами. На підлогу — інша справа, але все одно різниця буде відчутною.